В этот день мы должны были завершить поездку по Сан Хуан Скайвэй по дороге #550 с одними из самых впечатляющих видов Колорадо, когда дорога
поднимается по спирали на Коул-Бэнк (Coal Bank Summit 10,640 ft
=3 240 m), идет по перевалу Молас (Molas Pass 10,970 ft =3 340 m), перевалу Красной горы (Red Mountain Pass 11,118 ft / 3 358 m).
Выехав с утра из Кортеса по дороге #160, так же части San Juan Skyway, через час мы остановились в городе Дуранго, знаменитом своим железнодорожным музеем и действующей узкоколейкой Дуранго-Силвертон.
The Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad (D&SNG) был первоначально открыт в 1882 году для перевозки золотой и серебряной руды, добытой в горах Сан Хуан. К 1885 году в деловом районе Дуранго уже было семь отелей и ресторанов, одиннадцать салунов, танцевальных залов и магазинов, две пекарни и кузницы, а также множество других предприятий.
Жило в городе тогда 2 тысячи человек. Дуранго никогда не приходил в упадок и в эти дни население составляет 19 тысяч. Город окружен рекой Анимас (Rio de las Animas Perdidas), которая течет с величественных гор Сан-Хуан через одну из самых плодородных долин на юго-западе Колорадо. Помимо горнолыжного куррорта Purgatory Ski Resort, многочисленных летних живописных пешеходных троп, исторической железной дороги, Дуранго гордится своим колледжем!
Депо Дуранго было построено в январе 1882 года и сохранилось в первозданном виде. Здесь (или онлайн) можно купить билеты из Дуранго в Каскад-Уай (Cascade Wye) в зимние месяцы и Дуранго-Силвертон в летние месяцы на исторические поезда викторианской эпохи, с дымящими паровозами на угле.
Музей D&SNG был создан в 1998 году. Многие семьи и бывшие железнодорожники пожертвовали или предоставили артефакты, рассказывающие об истории железных дорог.
Вход в музей бесплатный, но при желании можно сделать пожертвование. Чего только там нет: старинные вагоны в натуральную величину, авто, мотоциклы и даже самолет:
Огромная модель железной дороги с беспрерывно мчащимися поездами:
Можно позвонить в колокол!
Чудесные инсталяции шахтерских поселений 19 века, которые превращались в города именно благодаря железной дороге:
В музее тысячу разных мелочей, какие-то ключи, замкИ, фонари, фотографии, монеты, одежда и т.д. Манекены военных различных видов войск в полной экипировке даже с медалями). На улице есть продолжение экспозиции со старинными тракторами, грузовиками, локомотивами и пр. В общем, любителям бродить по музеям, здесь можно провести целый день. Один вагон превращен в кинозал, где крутят фильм про историю ж/д:
На движущиеся модели поездов можно смотреть бесконечно:
Мы уезжаем из Дуранго на север в горы по #550 дороге вдоль исторической узкоколейки (ширина колеи 3 фута = 914 мм). Кстати, Дуранго находится на высоте 6,512 ft. = около 2 км. над уровнем моря, что немногим выше Кортеса.
До Силвертона, который располагается на высоте 9,318 ft = 2 840 м., ехать 77 км.
Дорога поднимается на Коул-Бэнк и затем ведет нас вниз.
Изумительные красоты открываются перед нами...
Мы остановились на обзорной площадке Molas Overlook, где открывается шикарный вид на Weminuche Wilderness. Веминуче, площадью более 2 тысяч квадратных километров, является самой большой территорией дикой природы в штате Колорадо.
Дикая местность была названа в честь коренных американцев Веминуче и определена Конгрессом в 1975 году. Здесь проложено около 800 км взаимосвязанных троп для пешего туризма.
В Веминуче можно увидеть лосей, оленей, снежных баранов, сурков, пищух (pikas похожи на хомяков, но из отряда зайцеобразных, а не грызунов). Так же в этой местности встречаются черные медведи, пумы, рыси, койоты, горные козлы.
Считается, что именно здесь самый чистый и свежий воздух в US и отсюда можно обозревать местность на расстоянии 170 миль = 274 км.
Это вершины четырехтысячники. Каждый пик в горах имеет свое имя и точную высоту над уровнем моря. Мы находимся на площадке высотой 10,910 ft = 3 325 м.
Немного проехав, мы притормозили у озера Молас, в котором не разрешено купаться. В Колорадо бесчисленное множество альпийских озер, более 2 тысяч, и не везде можно купаться. Во-первых, они очень холодные, потому что питаются за счет таяния ледников. Во-вторых, солнцезащитный крем может убить озерную микрофлору и фауну. А без крема вряд ли кто-то будет раздеваться под яростно палящим солнцем. Помню как в студенчестве летом на Кавказе, мы поднимались на снежные вершины, где было жарко. Мы играли в снежки, и те, кто разделся, вечером были аж багровые от горного загара.
В Molas lake разрешаются лодки, рыбалка при наличии лицензии на самый распространенный в горных реках и озерах вид - радужную форель.
Едем далее на север по горному серпантину.
Так сверху выглядит городок Silverton, площадью немногим более 2 кв км. История поселения очень похожа на другие, уже рассказанные мною ранее.
В 1860 году, когда горы Сан Хуан еще контролировались индейцами Юте, группа старателей под руководством Чарльза Бейкера обнаружила следы рассыпного золота и серебра вдоль реки Анимас. Вскоре этот район стал называться «Парком Бейкера».
Вести о богатстве этих мест распространились быстро и после гражданской войны тысяча старателей пришли сюда. Индейцы Юте не могли их остановить. В 1874 году был заложен город Силвертон, который вскоре стал центром многочисленных шахтерских лагерей. Помимо золотоискателей, Сильвертон привлек внимание железнодорожной компании в Денвере. В июле 1882 года первый поезд железной дороги Денвера и Рио-Гранде прибыл в Силвертон из Дуранго.
В 1882 году в этих местах были обнаружены новые залежи золотоносных руд, что помогло региону пережить панику 1893 года намного лучше, чем другим горнодобывающим поселениям, например, как Аспен.
Силвертон был задуман как передышка от сурового образа жизни шахтеров. Сюда в долину работяги спускались из различных лагерей, чтобы отдохнуть и оттянуться. К 1883 году Сильвертон мог похвастаться населением в 2000 человек, 400 зданиями — 2 банками, 5 прачечными, 29 салунами, несколькими отелями и непристойным кварталом красных фонарей — Блэр-стрит.
Шахта Саннисайд (Sunnyside Mine) станет одной из старейших и самых продуктивных шахт Колорадо. Монументальный Дом профсоюза горняков, открытый в 1901 году, говорит о былом процветании:
Шахты здесь закрывались, потом вновь открывались после нахождения новых месторождений. Окончательно добыча прекратилась в 1992 году, хотя ходят слухи, что в близлежащих горах еще много и золота, и серебра.
Жило тут в начале 20 века около 1300 человек, после 50 года население разко сократилось в два раза и до наших дней сохраняется приблизительно около 600 жителей.
Теперь эти места привлекают туристов. В Сильвертоне есть маршруты ледолазания мирового класса (для всех уровней), привлекающих альпинистов со всего мира; семейный горнолыжный куррорт Kendall Mountain Ski Area. Летом помимо пешеходных троп, езды на велосипедах, кемпинга, рафтинга и др, есть возможность исследовать старые шахты. На золотом руднике Старая Сотня (Old Hundred Gold Mine) можно ощутить жизнь под землей, дополненную демонстрациями добычи полезных ископаемых и возможностью мыть золото.
Выехав из Силвертона, мы возвращаемся на дорогу #550 в северном направлении. Проезжаем яркий оранжевый склон. Далее к востоку от хайвея будет горная цепь, которые так и называется - Красная гора (Red Mountain).
Удалось сфоткать на ходу, не выходя из машины, сооружение старой шахты. Прямо под этим домиком находилась шахта. Поднимающаяся по лебедке руда высыпалась по левому и правому скатам для дальнейшего дробления и промывки.
Дорога между Силвертон и Орей протяженностью 25 миль (40 км) является еще более живописной и называется The Million Dollar Highway - Хайвей (шоссе) на Миллион Долларов.
Это извилистое шоссе со множествами крутых поворотов, с открытыми участками без ограждений, подъемами и спусками, площадками для фото-остановок.
Раньше это была платная дорога, построенная между 1880 и 1884 годами транспортным магнатом Отто Мирсом (Otto Mears) по прозвищу «Следопыт Сан-Хуана» для соединения горнодобывающих районов Орей и Силвертон.
Поездка по ней может быть сложной в дождливые дни, а штормы могут создать каскад водопадов вдоль шоссе. Здесь самая высокая лавинная опасность в Северной Америке (на милю). Вот снова нам встретилась старая шахта. В нижней части фотографии деревянный подьемник:
Дорога эта открыта круглый год, но иногда из-за сильных снежных заносов или гололеда ее временно закрывают. Снежный сезон начинается в октябре, температуры здесь зимой до -20С.
До сих пор не совсем ясно почему эта дорога называется "Шоссе на Миллион Долларов". Существует много разных легенд, например, что для мощения дорог использовался золотосодержащий гравий стоимостью в миллион долларов или что строительство обходилось в миллион долларов за милю. А местные жители шутят, что вам придется «заплатить мне миллион долларов», чтобы проехать это коварное шоссе по снегу.
В 1880-х и 1890-х годах горнодобывающий район Красной горы был процветающим промышленным гигантом 19-го века в горах Сан-Хуан. Быстро возникали шахтерские поселения, владельцы ранчо селились в близлежащих долинах, чтобы разводить скот и кормить горняков.
Одно из самых шикарных открытий в этом районе было сделано в 1882 году старателем по имени Джон Робинсон, и это место превратилось в шахту Янки-Гёрл (Yankee Girl Mine), куда мы подьезжаем.
Янки-Гёрл в составе трех рудников в этом районе с вертикальным стволом. Серебряная руда была настолько богата, что ее отправляли прямо на металлургический завод, минуя предварительную обработку. Руда оценивалась в 10 000 долларов за тонну, и до закрытия рудника в 1898 году (после того как страна перешла на золотой стандарт и цены на серебро резко упали), было добыто более чем на 100 миллионов долларов (в сегодняшних ценах).
За время своего существования в шахте Янки-Гёрл добывали не только серебряную, но и медную, и золотую руду.
Мы не останавливаясь, последовали далее на север, благополучно миновав перевал Красной горы. То там, то здесь встречаются старинные постройки времен золотой лихорадки:
В конце 1930-х два бизнесмена решили открыть горнолыжный куррорт. Они построили домик из кирпича и древесины, построили лифт для обслуживания трассы длиной 1800 футов и перекрыли ручьи дамбами, чтобы создать озеро. Но проект провалился. Потом на этом месте открыли церковь, но она сгорела в 1952 году. Из общего комплекса сооружений, осталось это складское помещение у дороги, недалеко от города призрака Ironton.
Мы проехали небольшой туннель, защищающий от снежных лавин и камнепадов, очень похожий на те, что есть в Швейцарских Альпах.
Теперь путь становится более опасным:
О том как строилась эта дорога с историческими фотографиями можно посмотреть Здесь. На этом снимке видно, как дорога выдолблена в толщах пород и тонкой ниточкой прорезает склон горы:
Едем и чувствуем, что да, такая дорога могла стоить миллион долларов за милю 😊
Нашла фотографию 1890 года именно этого места! (источник)
Каким бы ни был ответ на вопрос почему этот хайвей так называется, правда в том, что виды на горы стОят миллиона долларов. 😀
Красота и опасность будоражат мозг.
Добрались мы до памятной таблички Отто Мирсу - пионеру дорог Сан Хуана. Остановились размяться и осмотреться на обзорной площадке у водопада Bear Creek Falls.
Именно на этом месте взымалась пошлина за пользование дорогой = $5 за повозку и $1 за голову крупного рогатого скота. Избежать уплаты не предоставлялось возможным из-за сложности рельефа.)) Так Мирс восполнил затраты на строительство дороги от Орей до Перевала Красной Горы. Штатовская дорога с гравийным покрытием и мост через водопад были открыты в 1922 году.
Bear Creek Falls (дословно водопад медвежьего ручья) - первый водопад, который мы увидели в этом путешествии. Обычно до водопадов надо идти, а этот низвергается прямо у шоссе. 😀
Пейзаж восхитительный!
Диких животных мы не увидели, но они здесь есть. Снежный баран (или толсторог) Скалистых гор - самый что ни на есть местный обитатель - ловко карабкается по скалам в поисках зелени, грибов, ягод. Зимой толстороги раскапывают снег, чтобы открыть жухлую траву. Рога, которые в паре могут весить до 14 кг., нужны им для защиты от хищников, таких как рысь. Местных рысей истребляли из-за их меха, к 1970 они исчезли. В 1999 году в эти горы завезли вид Канадская рысь из Канады и Аляски, они здесь прижились, но все равно считаются видом под угрозой исчезновения.
Рядом c нами остановился автобус и оттуда высыпали жизнерадостные характерно выглядящие дяденьки - подтяжки, шляпа и борода, и тетеньки - длинное платье, передник и чепчик.
Амиши известны своей простой сельской жизнью, простой одеждой, пацифизмом, не принятием современных технологий, смирением, подчинением воле бога. Церковь амишей началась с раскола в Швейцарии внутри группы швейцарских и эльзасских анабаптистов-меннонитов во главе с Якобом Амманном в 1693 году. Те, кто последовал за Амманном, стали известны как амиши. В начале 18 века многие амиши и меннониты иммигрировали в Пенсильванию
по разным причинам. Большинство амишей говорят на пенсильванском
голландском языке.
Нам осталось ехать до Орей, где у нас был зарезервирован отель, минут семь. Про этот special town напишу в следующем посте, ведь Ouray особенный! В этот день мы проехали чуть больше 120 миль (около 200 км.) и видели великолепнейшие пейзажи, которые навсегда остались в моей памяти и, не побоюсь сказать, сердце. 😊
Комментарии
Отправить комментарий