Утром 5 сентября, позватракав в мотеле, мы выдвинулись в путь. У нас было запланировано два музея, хотя я уже давно выполнила свой жизненый план по музеям и меня в них не тянет от слова вообще. 😀
Как это неудивительно, но нам все еще не нужно было заправляться. Не взирая на езду по горам, расход у машины весьма экономичный.
Мы едем по хайвею #70 на запад вдоль знаменитой реки Колорадо. Реку в мире знают благодаря одному из самых глубочайших каньонов - Grand Canyon. Ученые до сих пор не знают примерной цифры развития Большого каньона - 7 или 70 миллионов лет.
Река Колорадо, протяженностью 2 330 км, начинается в Скалистых горах на Перевале Ла-Пудр северо-западнее Денвера и впадает в Калифорнийский залив. Штаты Колорадо, Юта, Аризона, Невада, Калифорния активно пользуются рекой, что за последние 20 лет лишь раз пять воды реки достигали устья, и то за счет сильных паводков.
В штате Колорадо 300 солнечных дней в году, и здесь все больше и больше используют энергию солнца:
Очень интересный рельеф, похожий на спины динозавров:
Мы доехали до Grand Junction, который расположен на месте впадения реки Ганнисон (Gunnison River) в Колорадо. Отсюда и название Grand от Grand River старого названия реки Колорадо и Junction - в переводе соединение - слияние двух больших рек.
В 1880 году европейско-американские фермеры изгнали индейцев Юте, посадили здесь первый виноградник, основали свое поселение. Основными видами экономической деятельности в регионе являются сельское хозяйство, выращивание фруктов и животноводство. В этой полузасушливой среде сады процветают благодаря сочетанию обильного солнечного света и орошения из системы каналов, отводящих воду из реки Колорадо.
Мы проехались по центральной улице, где множество разнообразных скульптур - настоящая художественная галерея под открытым небом. В этом мраморном изваянии нам не трудно было узнать себя 😀:
Гранд-Джанкшен считается крупным городом на западе Колорадо с населением более 65 тысяч, в котором есть университет и колледж. Нам город показался скучным на первый взгляд, хотя центр города они постарались сделать привлекательным для туристов.
Заправившись по $4.27, мы покатили на юг по дороге #50.
Впереди виднеются горы, а пока вокруг безжизненный плоский рельеф:
Добрались мы до следующего оазиса в районе городка Delta. Навигатор срезав угол, увел нас с автомагистрали #50 на проселочную дорогу, чтобы мы могли обозреть сельскохозяйственные угодия в непосредственной близи.)
Система орошения забирает воду из реки Ганнисон:
Наша первая остановка - Музей Горного Запада в городе Монтроуз (Montrose). Монтроуз является воротами в национальный парк Черный каньон (Black Canyon National Park), но он не в нашем списке для посещения.
Железная дорога, которая соединяла Денвер и Гранд-Джанкшен, дотянулась
до этих мест в 1882 году, и Монтроуз официально стал городом, важным центром для снабжения близлежащих горнодобывающих сообществ. После упадка шахт сельское хозяйство вскоре стало основной экономикой. Поселенцы обрабатывали плодородную почву долины, выращивая фрукты, зерно, овощи и разводя домашний скот.
The Museum of the Mountain West (вход $25 за двоих) не государственный, не коммерческий, его основатель Ричард Файк (Richard E. Fike) всю жизнь собирал экспонаты и в 1998 году открыл музей.
На территории музея 28 исторических зданий, которые были демонтированы и свезены сюда и вновь собраны. Главное здание музея содержит более полумиллиона экспонатов в 10 воссозданных магазинах и офисах.
На территории много различных зданий и домов. Вот, к примеру, типичный офис шерифа конца 19го, начала 20го века.
В левом углу сооружение, похожее на стиральную машину, оказалось сейфом на колесах.)
Комната для заключененных с полноценным санузлом!
А так, наверное, жили шахтеры или работники железной дороги.
Так выглядили салуны, в которых отдыхали трудяги дикого Запада.
Первые игровые автоматы:
Музей конечно впечатляет количеством собранных экспонатов Дикого Запада.
Вот такими пулями осваивались индейские территории.
Пришлые (начиная с 15 века) боем или обманом веками методично отбирали у коренных народов их земли. В конце-концов, в 19 веке остатки индейцев были загнаны в резервации.
В своем время я изучала историю Флориды, начиная с первых упоминаний; про испанскую колонизацию, про индейцев. Получилось достаточно интересное чтиво, ознакомиться можно ЗДЕСЬ.
В этом же городе Монтроуз находится Ute Indian Museum (вход $12 за двоих), куда мы далее отправились. Один из немногих музеев в стране, посвященных исключительно одному народу; Народ Юте были коренными жителями западного Колорадо.
Музей просторный, современный, весьма содержательный и хорошо оборудованный. Например, в некоторых залах можно присесть и выбрать себе документальный фильм для просмотра по интересующей тематике о жизни индейцев в прошлом и в настоящем.
Музей Индейцев Юте расположен на ферме когда-то принадлежавшей знаменитому вождю Орей (Ouray 1833-80) и его жене Чипете (Chipeta). В конце девятнадцатого века Ouray был вождем племени Tabeguache (Uncompahgre) индейцев Юте в Колорадо. Несмотря на то, что Орей не имел высшей власти над всеми народами Юте и плохо говорил по-английски, правительство США присвоило ему титул главы всех Ютов Колорадо (Chief of all Utes in Colorado) и сделало его основным контактным лицом на переговорах. Будучи поборником мира, Орей заключил ряд соглашений, которые в конечном счете привели к потере территории Юте...
Не смотря на общую картину противостояния коренных американцев и новых американцев, граждан США, имела место и теплая дружба между белыми и индейцами. Известно, что в самом начале взаимодействия с пришлыми, индейцы были настроены дружелюбно, но нравы завоевателей веками вытравляли доверчивость у коренных жителей.
На фотографии справа делегация индейцев во главе с Орей в Вашингтоне после подписания грабительского для коренных американцев Соглашения Брюно 1973 г.
Декоративная вышивка бисером (beads) всегда занимала важное место в культуре индейцев.
Вышивка бисером началась для коренных американцев как способ художественного самовыражения, соответствующий их кочевому образу жизни. Узоры и рисунки были вытканы на практичных предметах, таких как одежда, изделия из кожи, конские снасти и украшения, которые можно было легко упаковать и перевезти. Бусы изготавливались из натуральных камней (драгоценных и нет), кости, жемчуга, ракушек, игл дикобраза. Индейцы использовали каменные инструменты или абразивный песок для придания им формы и сверлили отверстия вручную.
Когда прибыли европейские поселенцы, торговля бисером начиная с 16 века произвела революцию в бисероплетении коренных американцев. Европейские стеклянные бусины, в основном из Венеции, некоторые из Голландии, а затем из Польши и Чехословакии, стали популярными и востребованными среди коренных американцев. Обменянные на шкуры, меха, перья и мясо животных, бусины стали широко использоваться индейцами по всей Северной Америке. Вышивка бисером стала намного быстрее и проще. Художники смогли создавать более сложные и креативные рисунки с разными цветами, узорами и символами.
Увидев такие жилища, используемые кочевыми племенами или оседлыми племенами, занимающимися охотой, кто-то скажет - Вигвам (Wigwam). Неправильно! Эти палатки являются временными по сравнению с Вигвамом и называются Типи (Tipi/Teepee). Вигвам - куполообразное или конусообразное жилище с использованием каркаса из изогнутых саженцев, а в качестве кровельного материала камыш, циновки, кора, шкуры и т.д. Народы Юте жили в Типи - конической палатке, представляющей собой каркас из деревянных шестов, покрытых шкурами животных или холстом.
Покончив с музеями, мы двинулись на юг по автомагистрали #550.
Национальный парк на водохранилище Ridgeway привлекает любителей палаточных лагерей. Тут можно не только заниматься пешим туризмом, но и походить на яхте.))
Перед нами открываются новые горные красоты:
В городке Ridgway мы свернули на запад на дорогу #62, затем у Placerville мы свернули на автомагистраль #145.
Добрались до места следующего ночлега Bivvi Hostel, который рекомендуем тем, кто едет Теллурайд (Telluride). Хостел находится в 14 милях от города и поэтому цены здесь доступные.
Telluride крайне дорогой, так что, остановившись здесь, мы существенно сэкономили. В хостеле обычно живут по несколько человек в комнате, но бывают и индивидуальные номера. У нас был зарезервирован на одну ночь отдельный большой номер за $228.
Вот такой шикарный вид с балкона, хоть не уходи отсюда никуда:
В горах конечно беда с интернетом. Только в лобби у них есть вай-фай и обустроена комфортабельная рабочая зона.
Немного педеродохнув мы двинулись смотреть Теллурайд, названный так из-за теллуридов - минералов, содержащих теллур. Рудники этого района были богаты цинком, свинцом, медью, серебром и рудами, которые содержали золото.
Теллурайд находится в каньоне. Его окружают крутые, поросшие лесом горы и скалы. Склоны холмов усеяны многочисленными выветренными руинами старых горнодобывающих предприятий.
Мы заехали в городок Mountain Village, находящийся на горе Сан-Хуан, чтобы на Гондоле спуститься вниз в Теллурайд.
Гондола - это подьемник, первый и единственный бесплатный общественный транспорт такого типа в Соединенных Штатах, открытый в 1996 году, построенный для улучшения качества воздуха при одновременном расширении горнолыжной зоны. С тех пор он стал популярной достопримечательностью как для жителей, так и для гостей, предоставляя им возможность совершить потрясающую поездку на высоте 10 540 футов = 3212 м над уровнем моря.
Не только сам проезд на Гондоле бесплатный, но и парковка тоже. Для туристов это очень приятно. С нами в кабине ехал один местный житель и он пожаловался, что у них высокие налоги, чтобы оплачивать это бесплатное. 😏
Мы в Альпах поднимались на подобном подьемнике во Франции на площадку, с которой можно увидеть вершину Монблан. Было это достаточно дорогим удовольствием и парковка, разумеется, платная. Да еще очередь и кабина стоячая, куда народ забивается плотненько так, что если ты попал в центр - то будешь обозревать только чью-то спину или лицо. В Теллурайд комфортабельные сидячие кабины на 4-6 человек.
Гондолы курсируют бесперерывно с 6:30 утра до полуночи ежедневно. Всего 4 станции, считая две конечные. В наш приход не было никаких ожиданий.
На промежуточной станции San Sophia, можно выйти, чтобы погулять по горным тропам.
Мы сошли и увидели на станции у туалета одного веселого бурундучка, который долго чесался, мылся потом пошел нюхать цветы, а может даже пить нектар, я не совсем поняла.)
Спускаемся дальше вниз, уже виден в долине город Telluride с населением всего 2200 человек. Надо сказать, что даже во время расцвета, так называемого "бума", население не превышало 2.5 тысяч.
Теллурайд начинался медленно из-за его изолированного местоположения. В 1875 году было раннее поселение, через 3 года основан городок. В 1881 году Отто Мирс открыл платную дорогу, позволившую фургонам проезжать там, где раньше могли пройти только вьючные мулы. Это увеличило количество людей в Теллурайде, но добывать богатую золотом руду по-прежнему было дорого.
Еще через 10 лет сюда дошла железная дорога и бум пришелся на 1893 год.
Известный своими инновациями успешный бизнесмен и филантроп Люсьен Л. Нанн (Lucien L. Nunn) разбогател именно в этих краях. Он построил к 1891 году первую в мире электростанцию переменного тока, используемую в промышленных целях. (Очень рекомендую почитать об этой истории Здесь) Благодаря чему эксплуатационные ежемесячные расходы на его руднике Голд-Кинг упали с $2,500 до $500. Нанн так же известен тем, что создал Ассоциацию Теллурайда, организацию, управляемую студентами, которая предоставляет жилье и другую помощь интеллектуально одаренным старшеклассникам и студентам колледжей в Корнелльском университете и в Дип-Спрингс, Калифорния по сей день.
1899 год принес большие перемены, поскольку забастовка вновь образованных профсоюзов привела к тому, что большинство шахт предоставили горнякам 3 доллара в день за 8-часовой рабочий день плюс плату за пансион в размере 1 доллара в день. В то время рабочие работали по 10–12 часов в день, а шахты работали 24 часа в сутки. Условия работы были тяжелыми: шахты находились на высоте более 12 000 футов (3700 м), отсутствие мер безопасности, суровая погода в зимние месяцы.
Эта табличка гласит, что в этих местах были проложены тоннели общей протяженностью 350 миль, что равно расстоянию от Сан-Франциско до Лос-Анжелеса. Добыто золота, серебра, меди, свинца, цинка на миллиарды долларов с 1880 года.
На этой фотографии, сделанной на центральной улице города, флаг штата Колорадо (в каждом населенном пункте US есть главная улица с аналогичным названием Main Street 😁). Поверх полос расположена круглая красная буква «С», наполненная золотым диском. Все аспекты флага содержат символику, связанную со штатом: синий цвет символизирует небо, золотой — обильный солнечный свет, белый — заснеженные Скалистые горы, а красный — «румяную» землю. Золотая и белая части флага также представляют золотодобывающую и серебряную отрасли штата соответственно.
Горнодобывающая промышленность была единственной отраслью промышленности Теллурайда до 1972 года, когда был установлен первый горнолыжный подъемник. Основатель горнолыжного куррорта Джозеф Золин (Joseph T. Zoline рожден в Чикаго в семье русских эмигрантов) купил землю в 1969 году и начал обустраивать склоны. Добыча полезных ископаемых сошла на нет, семьи горняков покинули город.
На смену шахтёрским семьям пришли те, кого местные жители называли «хиппи», молодые люди с мировоззрением 1960-х годов, которых привлекли в город непринужденный образ жизни и развлечения на свежем воздухе, такие как дельтапланеризм, альпинизм и каякинг.
В 1980-х годах Теллурайд заработал репутацию «самой сокровенной тайны Колорадо», что, как ни парадоксально, сделало его одним из наиболее известных курортных поселков. Всю зиму на гору стекались богатые лыжники, а туристы все лето держали гостиничные номера полными. Теллурайд также прославился в сфере контркультуры наркотиков как перевалочный пункт у мексиканских контрабандистов и излюбленное место для отдыха богатых импортеров.
К середине 1990-х годов Теллурайд отказался от своего горнодобывающего и наркотического имиджа и утвердился в качестве высококлассного курортного города, сочетающего современную культуру с увлекательной западной историей.
Горнолыжный курорт Теллурайд — главная достопримечательность зимой. Но когда наступает лето, Теллурайд превращается в горячую точку для отдыха на свежем воздухе, куда приезжают туристы, чтобы насладиться катанием на горных велосипедах, пешими походами (здесь около 30 живописных маршрутов с водопадами и озерами разной степени сложности), рафтингом, осмотром достопримечательностей и многим другим.
Теллурайд мне очень понравился, милый, атмосферный городок.
Мы зашли в продуктовый, купили себе супа, салатов и пр. и перекусили прямо там же на улице, разделив трапезу с сорокой.
Затем мы двинулись к канатной дороге мимо жилых домов достаточно плотной застройки.
Жилье, построеное выше Теллурайда современное, комфортабельное и даже многоэтажное.
Собачки терпеливо ждут своих хозяев из магазина. Мы тоже зашли купить вина и поехали отдыхать в свое шале.
На парковке Гондолы, когда мы еще только приехали, увидели табличку с пожеланием красивого дня. Так у нас и получилось. За день мы проехали на авто где-то 220 миль (более 350 км) и увидели много красивого и интересного. 😍
Комментарии
Отправить комментарий